Владею: более 5 лет

Оценки автора

3.8
3.8
Внешний вид:
Оценка: 4
Комфорт:
Оценка: 4
Безопасность:
Оценка: 4
Надежность:
Оценка: 4
Ходовые качества:
Оценка: 3

Плюсы

  • Надежность подвески, двигателя, трансмиссии
  • Управляемость
  • Теплый салон

Минусы

  • Дорогие оригинальные запчасти и мало предложений по замене
  • Слабая коррозионная стойкость
  • Средние внедорожные качества
  • Малораспространённая машина

Запчасти 
для Mitsubishi Pajero Pinin

Все запчасти

Мой Пинин

Хочу поделиться отзывом о своем автомобиле Мицубиси Паджеро Пинин. Понимаю, что на данный момент автомобиль уже староват, мало распространён в России и давно не выпускается. Цель - хочется показать, сколько стоит обслуживание машины, его объем, его стоимость, поделиться опытом .

Автомобиль выпуска конца 2002 года, модификация Н76, пятидверка, с постоянным полным приводом, с коробкой автомат. Я второй хозяин машины, с ноября 2008, машину покупал в Санкт-Петербурге. На данный момент пробег 198000км. За время моего владения автомобиль пробежал около 120000 км. Условия эксплуатации следующие: автомобиль хранится на улице, поездки почти ежедневные, скорость по трассе в основном 85-100км/ч, по бездорожьям не езжу, некоторые работы по замене узлов выполняю сам. Многие решения проблем и советы были найдены на сайте Пиноводов.

Само описание машины я разделю на узлы и опишу поломки и неполадки по каждому.

Двигатель. 114л.с, система впрыска MPI. Топливо бензин А-95, но могу в критичных ситуациях заправиться А-92, что не противоречит инструкции. Замену масла осуществляю через 15000км., как указано в сервисной книжке, масло Mobil 5W-50. Расход масла около 1 литра на 10000 км. Два раза менял ремень ГРМ и а с ним помпу охлаждающей жидкости ( согласно периодическому обслуживанию) .

Двигатель прогревается быстро. Прогрев осуществляю на медленном ходу (1000-1300 об/мин), до теплого потока воздуха из воздуховодов. В процесс езды обороты двигателя не превышаю 3500-3000, иногда на обгоне до 4500. Двигатель зимой прогревается в течении 4-5 минут.

Где-то через полгода после покупки автомобиля на панели приборов загорелась лампочка неисправность двигателя. Съездил на авторизированный сервис в Мурманске. Причиной этого, после диагностики, объяснили неисправностью кислородного датчика. В результате заказал и установил на станции (датчик стоил не менее 12000, работа по замене не менее 800). А где-то через 500км неисправность двигателя загорелась снова. На сервисе объяснили это так называемой «блуждающей неисправностью». Через некоторое время, неисправность пропала. И на сегодняшний момент неисправность двигателя периодически загорается, то снова гаснет. В основном загорается во время движения, а гаснет при включении машины. Диагностика двигателя в апреле 2016 показала отсутствие неисправностей.

Подтеков масла, антифриза с двигателя не видно. Но после холодных запусков при температуре около -20 градусов есть подтеки по сальникам.

Про запуск в холодное время можно рассказать следующее. Вначале машину заводил -26, теперь есть вероятность не завести при температуре -20. За свое владение мне раза три пришлось катить ее в гараж и отогревать машину там. Последний раз в «свечных колодцах» увидел масло. Поменял свечи, почистил колодцы, тонкой кисточкой из цилиндров выбрал масло, которое проникло туда при вывертывании свечей. Машина завелась. Я зарекся больше никогда доводить автомобиль до такой ситуации.

Сейчас для надежного запуска зимой установил сигнализацию с автозапуском, с возможностью прогрева двигателя в зависимости от окружающей температуры. Зима прошла без проблем. (Сигнализация 8000, обход имобилайзера 3500, работа 8000)

Система выпуска отработанных газов. Первый раз выхлопная система напомнила о себе в начале 2010 году, прогорела выхлопная труба. Прогорела по старому месту сварки. Заварил, покупать был не готов, цена около 12000! Но, наверно через, год место сварки опять развалилось и пришлось заказать оригинальное изделие. Работа простая, устанавливал сам.

Потом коррозия разрушила фланцевое соединение и патрубок глушителя, при этом сам глушитель, из нержавеющей стали, не тронула. Здесь тоже оригинал стоил около 15000. Для сравнения стал смотреть сколько стоит такая деталь для короткого трехдверного PININа. Оказалась около 6000. Решил взять с риском что геометрия детали может быть другой. После установки оказалась, что выхлопной патрубок из глушителя только чуть короче. Устанавливал сам.

На сегодняшний момент чувствуется, что прогорел выхлопной патрубок (MR 539027), не сильно отработавшиеся газы в салон не попадают и шум в пределах.

Топливная система. В 2009 году по весне я заметил, что во время заправки топлива, капает из под заднего крыла. Сняв пластиковую защиту топливовода, увидел прогнивший участок у горловины и по месту входа в бензобак. Стоимость оригинальной запасной части на тот момент составляла не менее 11000руб. Поэтому пытался продлить жизнь этой детали. Вначале холодной сваркой залепить место, неудачно, не герметично. Потом изогнуть похожую деталь. В итоге купил оригинал. За время пока искал варианты решения этой проблемы и продолжал ездить на машины, бак машины всосал с улицы грязь и воду. Разбирал заднее сидение, вытаскивал фильтр с бензонасосом и тряпкой выбирал грязь и воду из бака.

Наличие грязи и воды в баке, скорее всего привело меня к новой неисправности. Двигатель под нагрузкой стал давать сбой, и скидывать обороты до холостых. Поменял топливный фильтр, но неисправность осталась. К весне 10 года ездить было почти невозможно. Небольшая нагрузка приводила к срыву работы двигателя. Местные диагносты не нашли причину. Доковылял до Мурманска, до фирменного сервиса Митсубиси. После диагностики вынесли вердикт- виноват топливный насос. И подсказали, что он подходит от впрыскового ВАЗа 10-й модели. В итоге уже дома в гараже снял топливный насос и поехал в автомагазин. Для ВАЗ2110 с системой впрыска топлива насос оказался один к одному по размерам и по разъема. А цена 700 рублей.

Более топливная система проблем не доставляет.

Кузов. Когда смотришь на автомобиль издалека, особенно после мойки, кажется идеальное состояние кузова. Вблизи менее радужная картина; кромки крыльев не прикрытые пластиковыми защитными элементами разрушаются от воздействия влаги и грязи с дороги, удивило наличие очагов коррозии возле петель задней пятой двери, на верхнем пороге пятой двери. Сгнил, и я заменил, кронштейны крепления заднего бампера (MR 466310) -2700руб.

В марте 2016 отдал машину на замену правого крыла, установленное крыло коррозия съела так, что восстанавливать было нечего. Одновременно мастер проварил колодцы передних стоек. Ремонт обошелся в 24314руб = 13314(крыло)+ 11000(работа). Левое крыло, если не соберусь сделать в течение полугода , скорее всего придется менять через 1,5 года.

Летом 2012 года заменил обе петли задней двери, в одной полностью сломался штифт, во второй был люфт. К этому времени, чтобы закрыть заднюю дверь приходилось приподымать ее за ручку.

Сам по себе салон теплый, зимой производительности печки «хватает» чтобы прогреть его и потом держать в минимальном режиме работы вентилятора печки при температуре на улице -18..-20 градусов. Все регуляторы воздуховодов работают. Ручные механизм подъема/опускания стекол задних дверей работают.

Электрика. В электрической части самой большой проблемой стало неисправность электрических передних стеклоподъемников. Вначале отказал правый стеклоподъёмник (водителя), где-то на перегибе из кузова в дверь разрушилась проводка. Потом перестал работать левый. Так я уже езжу около трех лет. Все хочу попытаться сам отремонтировать, не получиться – отдам мастеру.

Еще в салоне, видимо по времени пришло, перегорели почти все лампочки подсветки. На езду особо не влияет, буду пытаться устранять сам.

Тормозная система.

В основном обслуживание сводиться к замене передних колодок, периодичность где-то раз в год. Есть неравномерность износа внутренней и наружной колодки в причине пока не разобрался. В мае 2012 заменил передние тормозные диски, т.к. родные расслоились, рассыпались, сточились, что приводило к вибрации руля при торможении. АБС работает. Ручник работает. Задние тормозные барабаны еще не изношены.

Подвеска. В мае 2012 года заменил левый подшипник переднего колеса. Может с заменой не угадал, гул остался, заменил левый подшипник в июне 2012. Видимо второй раз доверил заменить подшипник не тем автомастерам, поэтому в марте 2014 пришлось снова менять правый передний подшипник. Тогда мне посоветовали заменить рулевые тяги, наконечники рулевых тяг.

К 2016 стал ощущать, что подвеску нужно проверять специалисту. В ноябре заменил опять подшипник правого переднего колеса, рулевые тяги и наконечники, потом поменял нижнюю правую шаровую опору (она меняется вместе с рычагом). Левая еще в хорошем состоянии.

В январе 2017 на ходу на трассе разорвало правую рулевую тягу. Шел под гору накатом, скорость около 70, при торможении машина стала вилять, заваливаться как будто на скользкой дороге. Для меня и машины все закончилось благополучно. Причина - брак наконечника рулевой тяги, сломался по началу резьбы.

В конце 2015 поменял передние амортизаторы на аналог Tokico (амортизаторы 9900, работа 2000.) Первый признак износа правого амортизатора стал пробой его в ямках на морозах в 2012, и к осени 2015 он стал постукивать на неровностях дороги постоянно.

Задние амортизаторы поменял в конце 2009, точную причину не помню. Или один из них потек, либо не понравился пробой на неровностях дороги.

Менял задние пружины в конце 2010 (2шт. производитель Kayaba 3600руб. за пару), потом еще раз правый в конце 2015. Пробовал устанавливать пружины передних стоек автомобиля ВАЗ 2108. Ездить можно, но задок чуть приподнимается, они жестче, и имеют меньший ход. В итоге пробивало сразу по корпусу, а не в резиновые отбойники.

В периоде 20000-30000 приходится менять втулку стабилизатора поперечной устойчивости, тяги крепления балки поперечной устойчивости. И пока по подвеске все. Развал схождение регулировал однажды после замены рулевых наконечников и тяг.

Хочу отметить некоторую особенность работы подвески при езде по неровностям. Если на дороге попадется поперечная ложбинка длиною около 1м на всю ширину задней оси, то скорее всего будет «пробой» задней подвески.

Подвеска позволяет устанавливать колеса размером 215/65R16, 215/70R16, и скорее всего 225/65R16.

Трансмиссия. На моем автомобиле установлен постоянный полный привод с АКПП. В инструкции указывается наличие межосевой блокировки, но работу его при пробуксовке не чувствуется. Самостоятельно менял крестовину карданного вала переднего моста в июле 2012 (1300рублей) и в марте 2014 (650рублей)года. Дважды за срок эксплуатации сменил масло в АКПП. Второй раз делал это самостоятельно. Хоть и старался все точно дозировать, но сразу с объемом масла не угадал, коробка на пониженных передачах подтормаживала и работала с рывком. Подлил все встало на свои места.

ИТОГ. За девять лет эксплуатации машины я затратил на обслуживание около 190000-200000 рублей, пробег составил около 117000км. Почти все расходы по автомобилю сводил в таблицу, которую я предоставляю в отзыве представить не смог, не поддерживается предложенным текстовым редактором.

Для меня эта модель автомобиля кажется довольно надежным. Системы охлаждающей жидкости, тормозной системы, системы смазки, система гидроусилителя до сих пор не имеют подтеков! Машина заводится без проблем, ровно держит обороты. Расход топлива составляет от 8,5л на 100км (скорость 70 км/ч) 9-9.5л на 100км при скорости 85-95км/ч, до 12л на 100км при скорости 110-120км/ч.

Сейчас помимо меня за рулем ездит моя супруга и ей нравится и миниатюрность машины, и полный привод и коробка-автомат. Поэтому на повестке пока не стоит вопрос о замене машины.

Может быть еще такую же.. Но для долгих поездок четверым тесновато. И большую компанию не перевезти. Да и жаль, что такая машина не производится так долго как уаз или нива, чтобы не знать проблем с запчастями на долгие времена.

Я консервативный в своих взглядах на авто. И появление другой машины вызывает и появление новых проблем в ремонте и нюансов в обслуживании.

По проходимости это не вездеход. Дорожный просвет составляет не более 180мм. Уменьшает возможности наличие низкозакрепленной поперечной балки-опоры коробки передач и раздаточной коробки. На второй фотографии - не заметил выемку снега, застрял, а Нива 2121 проехала.

Сравнивать в обслуживании, в комфорте, в удобстве ремонта, в управлении могу с машинами на которых я ездил: ВАЗ2108 (г.в. 1994), ВАЗ2107 (г.в.1992), ВАЗ2110 (гв.1997), УАЗ 3309 (г.в. 2002), УАЗ 3174 (г.в. 2000), УАЗ3160 (г.в. 2002), Volvo 460(г.в. 1993), Volvo 850 (г.в. 1996) Nissan Patrol d4.2 (г.в.1998), или иногда езжу: ВАЗ2121 (г.в. 2000), WV T4 (г.в.1993), , Nissan Patrol d 3.0 (г.в.2009).

В машине еще от предыдущего хозяина остались несколько иконок. Где лежали там и лежат.

Все.

Просмотров: 2601

Отзыв полезен?

  • Да 22
  • Нет 1
  • Индекс полезности
    419

Комментарии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Azrf Azrf # 23 мая 2017 21:42
А как ты должен почувствовать работу межосевой блокировки? Межосевая это не межколесная. Она в раздатке находится, и блокирует переднюю и заднюю ось между собой, и у тебя получается жесткий привод 50х50.
id22499584 id22499584 # 22 мая 2017 17:13
плюс
id13634205 id13634205 # 21 мая 2017 09:25
на фото 2,видимо,замяли переднюю часть порога((
Футболист на MITSUBISHI Футболист на MITSUBISHI # 20 мая 2017 11:35
Есть неравномерность износа внутренней и наружной колодки в причине пока не разобрался.//
Необходимо полностью разобрать суппорт и почистить, затем поставить новый ремкомплект!
эта проблема у всех старых Mitsubishi
В. Г. В. Г. # 19 мая 2017 19:36
Как Нива по сравнению с ним ?
AnnaVas12 AnnaVas12 # 19 мая 2017 12:43
Спасибо за такой отзыв. Интересно, душевно, по делу, удачи.
Quantumless Quantumless # 18 мая 2017 23:38
Отлично. Очень душевно.
Но. Странно, что приходится ездить в Мурманск.
Странно-2 это просвет в 180. У меня у Jimny при более короткой базе было 190. А ведь они похожи.
Haruka1 Haruka1 # 18 мая 2017 19:50
плюсую)